Paris, die Stadt der Liebe und des Lichts, hat diese Woche in mehrfacher Hinsicht den Spuren der Modewelt hinterlassen. Schillernde Debüts von Designern in neuen Maisonen waren mit Vibrationen in der Luft, dem Schimmern von Stoffen, dem sanften Muster der Fußstapfen der Modelle und halbem Weibchen hinter den Landebahnen gefüllt.
Diesmal wurde die Flamme der Kreativität beleuchtet, wo viele Modehäuser bereits die Müdigkeit spürten. Bis zu acht Marken präsentierten Debütsammlungen unter den Flügeln neuer künstlerischer Direktoren – frisches Blut in der Innenstadt von Haute Couture Hustle.
Einige kamen mit mutigen Ideen an, andere mit dem Gefühl, sich neu zu definieren – und in dieser Konfrontation alter und neuer Erzählungen tauchte etwas auf: ein Hauch von Erneuerung für Marken, ohne ihr Erbe aufzugeben.
Stella McCartney servierte ihre bisher nachhaltigste Vision – 98% der Materialien wurden ethisch bezogen, und die Show wurde mit Helen Mirren eröffnet, die die Beatles „zusammen“ rezitierte. Es ist ein Manifest: Luxus kann bewusst sein und schick kann verantwortlich sein.
Auf der anderen Seite entschied sich Courrèges für den gesättigten Minimalismus der Zukunft – Helmschleie, monolithische Silhouetten, die gleichzeitig zu schützen und zu provozieren.
Dior: Das Neue im Alten, das Alte zum Neuen
Ein neues Kapitel in Diors Geschichte wurde von Jonathan Anderson geschrieben, der in seiner Debüt -Damenkollektion zeigte, dass Kreativität eine Hommage an die Vergangenheit und ein Schritt in die Zukunft gleichzeitig sein kann.
Die klassische Barjacke -Silhouette wurde in neue Proportionen übersetzt – lockerer, weicher. Strukturierte Mäntel im Gegensatz zu kurzlebigen Stoffen.
Das Ganze wurde in den Tuileries Gardens gezeigt, in denen der Eröffnungsfilm der Präsentation die Spannung zwischen Geschichte und Zukunft aufbaute. Dies ist zeitgenössischer Dior: weniger sentimental, bewusster. Erbe als Ausgangspunkt, kein Einschluss.
In Chanels Umlaufbahn
Matthieu Blazys Debütshow für Chanel während der Paris Fashion Week war kein Versuch, etwas zu beweisen – es war eine Geste.
In einem Raum, der irgendwo zwischen Raum und Traum aufgehängt war, präsentierte Blazy eine Sammlung, die das Archiv nicht so sehr zitierte wie ein intimes Gespräch damit.
Das Tweed erschien weich, die Kamelien waren kein Symbol, sondern ein flüchtiges Gedächtnis auf der Manschette oder am Kragen.
Die Silhouetten dehnten, entspannt, lässig, lässig und das Accessoires – insbesondere die unregelmäßig geformten metallischen Taschen – sahen so aus, als wären sie in Bewegung geschaffen worden.
Es war Chanel zwischen Struktur und Traum, zwischen materiellem Gedächtnis und einer Vision, die kein Manifest braucht.
Givenchy: Sarah Burton und die Erinnerung an Stoff
Einer der ruhigsten, aber größten Höhepunkte der Woche war Sarah Burtons Rückkehr zum Laufsteg – diesmal als neuer Kreativdirektor von Givenchy. Ihr Debüt war eine Anspielung auf Handwerkskunst, Form und Weiblichkeit, die als Komplexität verstanden wurde.
Burton fand Inspiration in den Archiven – einschließlich Blankchen ab 1952 – während der Renovierung des Ateliers. Das Ergebnis war eine Sammlung mit starken Linien mit empfindlichen Schichten von Tüll und Rüschen, die zeigt, dass Classic nicht langweilig sein muss und dass Nostalgie keine Stagnation bedeutet. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Details geschenkt: Rohoberflächen, freiliegende Nähte, Zubehör aus recycelten Materialien.
Die Show fand in einem historischen Atelier statt, in dem die Gäste auf Stapeln alter Umschläge saßen. Symbolisch und mächtig. Burton zeigte, dass Mode ruhig und doch laut sein kann – elegant, aber voller Persönlichkeit.
Balenciaga wiedererlangt seine Stimme: Piccioli zeigt seine eigene Vision der Freiheit
Was einst umstritten und provokativ war, verwandelt sich jetzt zu einer ruhigen Aussage. Pierpaolo Piccioli wiederbelebt Balenciaga ohne die Ärmel von engen Formen: Kleiderkokos, Mäntel, die den Körper eher als Raum als als Kontur behandeln.
Es ist keine Rebellion, es ist die Subtilität der Revolution.
Farben, Strukturen, die Kraft der Linien
Von der Saison bis zur Saison gibt es einen Abzug von hellblauen, sicheren Tönen – jetzt Purpur, Orangen, Grünen schreien.
In Saint Laurent schloss Anthony Vaccarello die Modewoche mit einem Stück Farben und Silhouetten – unverwechselbar, entschlossen, anders.
Hermès hat das Leder nicht verschlossen – buchstäblich. Reitfragmente, Sattelmotive und Handwerkskunst standen sehr im Vordergrund.
Louis Vuitton war manchmal auch provokativ – klassisch und futuristisch in den Lounges, während Pharrell Williams ‚persönliche kulturelle Tropen in städtischen und Streetwear -Akzenten offensichtlich waren.
Weniger ist mehr – die Rolle von Intimität und Details
Im Zeitalter des Glamour rief jemand heraus: „Weniger! Rei Kawakubo und Comme des Garçons zeigten, dass es in kleinen Formen Stärke gibt – intime Shows, bescheidene Räume, Handwerkskunst, die wie Schmuck ausgestellt sind.
Dies war keine Ablehnung des Spektakels, sondern eine neue Definition davon.
Die Paris Fashion Week 2025 war eine Show von Kontrasten. Wir bewegen uns von der Demonstration zu Mikrogesteuer, vom Spektakel bis zum Manifest, von Skandal bis hin zu ruhiger Stärke. Es ist eine Jahreszeit, in der Mode zu zwei Gottheiten betet – Innovation und Authentizität – und versucht, sie in Einklang zu bringen.
Was bleibt nach solchen kontrastierenden Displays? Nicht spektakuläre Kleider, sondern eine Geschichte des bewussten Designs. Nicht Gesten oder große, sondern kleine Berührungen. Nicht Extravaganz, sondern die Grenze zwischen Künstler und Träger.
