Die Nakasendo Road existiert immer noch in seiner Gesamtheit – ebenso wie Dutzende der Poststädte, die sie zwischen den Städten webt – und kann eine epische Wanderroute in ganz Zentraljapan bilden.
Unter meinen Füßen sind die dunklen Steinplatten der Nakasendo Road abgenutzt und moosig. Reisende haben diesen Weg seit über 400 Jahren bewegt, ein Gedanke, der mir Gänsehaut gibt – oder vielleicht ist das nur die eisige minus fünf Grad -Luft.
Hohe Magnolienbäume und Bambusdickicht verhindern, dass das Sonnenlicht so eindringt, dass die Schneeflecken den Boden bedecken.
In den japanischen Alpen sind die einzigen Geräusche, die ich höre, Vogel- und Wassergurgel durch den Kanal neben dem Weg. Aber als Reisende diesen alten Weg zum ersten Mal gingen, wäre es eine weitaus weniger meditative Angelegenheit gewesen.
Nakasendo Road: Eine 400 Jahre alte Route in Japan-Reisenden kann noch laufen
Die Nakasendo Road wurde im 16. Jahrhundert gegründet, um den Handel und die Reise zwischen Kyoto und dem Shogun -Hauptstadt Edo – jetzt Tokio – für Militär Herrscher, Samurai und Kriegsherren zu erleichtern.
Manchmal brauchte es Tage, um durch ein einzelnes Dorf zu fahren. Diejenigen, die diese Route durchquerten, waren wichtig und wohlhabend, so dass Teehäuse, Geschäfte und Unterkünfte auf dem Weg in Kleinstädte florierten.
Die Nakasendo -Straße existiert immer noch in seiner Gesamtheit – ebenso wie Dutzende der Poststädte, die zwischen einem epischen Wanderweg durch Zentraljapan bilden.
Der größte Teil der Route befindet sich jetzt auf modernen Straßen, aber der Abschnitt, der durch die Präfektur der Gifu verläuft, ist ein idealer zwei bis drei Tagespaziergiger Spaziergang, der Sie wieder in das ländliche Japan der feudalen Ära steigt.
Holzblockabdrücke des Nakasendo in Ena City
Ich beginne meine Wanderung in Ena City, wo ich das Hiroshige Museum of Art besuche, um mir etwas für meine Reise inspirieren zu lassen.
Das Zentrum widmet sich den Ukiyo-e-Holzblockabzügen aus dem 19. Jahrhundert, einschließlich der Serie „neunundsechzig Stationen des Nakasendo“. Sie zeigen alltägliche Szenen mit stark belasteten Reisenden, Boxenstopps in Teahusen, Badegern in einem Onsen und überfüllten Marktstädten.
Im Hintergrund befinden sich blasse Berge, zarte Kirschblüten, weit ausgestattete Schreine und Einblicke in ein durchscheinendes Meer.
Eine Szene von Oi Juku, einer Poststadt, nur eine Handvoll Hügel von Ena entfernt, scheint besonders geeignet zu sein, als die formlosen Formen von mit Umhang getragenen Reisenden durch eine schneebedeckte Landschaft stapfen.
Teer und Bergschreine entlang der Nakasendo Road
Der atmosphärischste Teil der alten Autobahn in der Präfektur der Gifu befindet sich außerhalb der Stadt Ochiai am Rande von Nakatsugawa.
In Ochiai können Sie ein ‚Honjin‘ besuchen, ein offiziell eingerichtetes Inn -Museum, das eine Vorsichtsmaßnahmen für die Vorsichtsmaßnahmen gibt, die einst auf der Strecke erforderlich sind. Es gibt ein geheimes Fluchtfenster, eine Deckenpassage für die Ninjas, die reisende Lords und halbtransparente Panels bewachten, damit Angreifer nicht verstecken konnten.
Die Stadt hat auch eine scharfe S-förmige Biegung in der Straße, die für Poststädte charakteristisch ist und Reisenden geholfen hat, die sich an die Banditen abzuschütteln.
Wenn Sie aus Ochiai verlassen, beginnen Sie den steilen Aufstieg zum Jikkoku -Pass. Unterwegs können Sie in den IO-JI-Tempel eintauchen, der sich nützlich der Genesung von Reisen widmet und Heilgottheiten in Nischen enthält.
Gleich darüber hinaus ist der einzige Abschnitt des 400-jährigen Steinpflasters, der erhalten wurde und später erweitert wurde, sodass Sie eine halbe Stunde lang wie die Reisenden der Edo-Ära laufen können.
Der Abschnitt endet im zweistöckigen Shin Chaya Inn, wo Sie Tee, hausgemachten Pflaumenwein oder Futon für die Nacht trinken können.
Rutschen Sie in zwei Poststädten aus der Edo-Ära zurück
Die Straße geht mit den schneebedeckten Kiso-Bergen als Hintergrund in die Poststadt Magom weiter.
Wenn Tourbusse kommen und gehen, hat es das geschäftige Gefühl eines langjährigen Pitstops. Geräumige Restaurants mit Gebirgspanoramen und Straßenständen servieren Snacks mit Snacks mit klebrigen Sesam-Sauce, die auf einem Löffel mit thermischen Krügen aus heißem grünen Tee gepaart sind.
Magome hat eine teilweise umgebaute High Street aus dem 17. Jahrhundert mit niedrigen, dunklen Holzhäusern, Sake-Brauereien und Geschäften, die Souvenirs wie Strohhüte und Yukata-Roben verkaufen.
Mehr historischer ist der buddhistische Tempel von Manpuku-An-Eischhoji mit einer riesigen Glocke, die von einem Bambusstab und einem Innenschrein mit silbernen Seidenpaneelen und vergoldeten Laternen getroffen werden soll.
Der Abschnitt der Nakasendo -Straße der Präfektur der Gifu endet in Magom, aber knapp über der Grenze in der Präfektur Nagano ist die makellose Stadt Tsumago.
Autos sind entlang der Hauptstraße von geschlossenen Häusern mit herkömmlichen Bildschirmtüren verboten, und Telefonleitungen und Stromkabel wurden verborgen.
Bleiben Sie in einem traditionellen Ryokan wie Reisenden aus Edo-Ära
Um das historische Wandererlebnis zu ergänzen, Shun New Fangled Unterkunft und entscheiden sich für einen Aufenthalt in einem ‚Ryokan‘. Dies sind traditionelle Gasthäuser, die günstig, aber reich an erfahrungsfähigen Angeboten sind.
Ryokan Ichikawa in Ena City ist seit 400 Jahren ein Standort von Unterkünften, obwohl die aktuelle Struktur bis in die 1950er Jahre zurückreicht. Trotzdem wiederholt es den historischen Stil der Gastfreundschaft. Schuhe werden in der Lobby entfernt und die Gäste mit Plastikruiteln geliefert.
Die Zimmer verfügen über Tatami -Matting, Futon -Betten mit überraschend soporifischen Reiskissen, Papierbildschirmen und niedrigen Tischen. Ryokans bieten oft keine Badezimmer, sondern haben geteilte Toiletten und einen Gemeinschaftsbadebereich.
Bei Abendessen zeichnen sich diese traditionellen Gasthäuser aus. In einem geräumigen Raum mit Heizungen, die strahlend sind, werde ich mit einem Sieben-Gänge-Menü des 15. und 16. Jahrhunderts-Mutter und Tochter-in Seidenkimonos mit festgesteckten Frisuren verwöhnt.
Die Prozession der Kurse beginnt mit einer Reihe von Miniaturschalen mit Bissen aus schwarzen Pilzen, die in Sojasauce gekocht sind, gebratene Garnelen in Kadaif -Gebäck und gebratenem Gluten mit Miso.
Darauf folgen rohe blaue Garnelen, Amberjack und Konjac, zart und frisch. Der zweite Verlauf des Fettstreifens Hida Rindfleisch kommt auf einzelne Grills mit Schmelzklumpen aus Butter und geschnittenem Gemüse an. Dampfte Garnelenknödel in Suppe, Gurken und Reis kommen als nächstes, gefolgt von einem Kürbispudding.
Nach diesem Fest drifte ich schnell unter der plumpen Bettdecke ab, aber nicht ohne zuerst nach lauernden Angreifern hinter den Bildschirmen zu suchen.
