Wärme findet man auch an den kältesten Orten, denn eine Expedition durch die Nordwestpassage bringt festliche Freude.
Sich Wildtierbeobachtungen in der kanadischen Arktis zu wünschen, ist, als würde man einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben.
Eisbären, Narwale und Robben standen auf der Wunschliste jedes Passagiers. Wir träumten von einem ehrgeizigen Abenteuer in der Arktis, das so magisch war, dass es vielleicht ein Weihnachtswunder erforderte.
Würden wir mit Walrossen, Walen und Polarwölfen aufwachen?
„Vielleicht“, antwortete John Blyth, der Expeditionsleiter, gelegentlich mit einem elterlichen Augenzwinkern.
Emma Sutherland, unsere große Meeresbiologin, mäßigte die Erwartungen schnell und meinte, dass die Sichtung eines Narwals fast genauso wahrscheinlich sei wie das Fangen eines Rentierschlittens, der über den Himmel segelt.
Unsere Reise mit einem kleinen Schiff durch die Nordwestpassage Kanadas versprach unvergessliche Tierbegegnungen, aber wie eine Anmerkung an St. Nick konnten wir nichts weiter tun, als zu hoffen, dass die natürliche Welt von Nunavut uns auf die schöne Liste gesetzt hat.
Pond Inlet ist die Heimat kanadischer Inuit, Eisbären und Narwalgruppen
Weihnachtsstimmung erfüllte die Aurora Lounge auf der „MS Ocean Endeavour“. Wir summten Weihnachtslieder und sahen vorbeitreibende Eisberge zu. Auf dem Kalender stand der 1. September, in unserer Vorstellung war es jedoch der 24. Dezember.
Klebeband, Scheren und Geschenkpapierrollen sprangen zwischen den Tischen hin und her, während wir Spielzeug für die Kinder von Pond Inlet, einer Inuit-Gemeinde an der Küste von Baffin Island, einpackten. Weniger als 2.000 Einheimische nennen „Mittimatalik“ ihr Zuhause, so dass die Ankunft von 200 Kreuzfahrtpassagieren in blauen Jacken das Kulturzentrum überfüllte.
Unsere Inuktitut sprechenden Gastgeber führten Tänze, Kehlkopfgesang und körperliche Wettkämpfe wie Moschusochsenschlachten und High-Kick-Wettbewerbe auf. Einige ließen uns sogar an ihren Rentierspielen teilhaben und forderten selbstbewusste Cruiser zu Lippenzügen heraus. Dieses Tauziehen-artige Spiel verlieh dem Begriff „einen Eindruck von der traditionellen kanadischen Inuit-Kultur zu bekommen“ eine wörtliche Bedeutung.
Hinter der Bühne schenkte ich dem Darsteller Lamech Kadloo getrocknete Moschusochsen, und als scheinbare Gegenleistung verglich Nunavut dies mit unseren ersten „Wildtier“-Sichtungen: Ein Blick auf Eisbärenhäute, die vor einem Haus trockneten – und frische Narwalfleischproben an Bord das Schiff.
Welche Tierwelt wartet unter den arktischen Gewässern?
Die folgenden Tage waren ein Adventskalender voller arktischer Tiere.
Durch mein Fernglas entdeckte ich einen kleinen weißen Fleck, der jedoch nicht so groß war wie der Seestern oder die Amöbe, die an meinem Tierkreiszeichen hingen. Es war unsere erste Eisbärsichtung.
Seine breiten, sandigen Pfotenabdrücke auf der gegenüberliegenden Seite des Cuming Inlet erinnerten uns daran, dass wir dem größten Raubtier der Arktis nicht zu nahe kommen sollten. Zu wissen, dass diese wundersamen Kreaturen auf unserer Route umherwanderten, reichte aus, um unsere Kameras bereitzuhalten.
Als wir die Halbinsel Devon Island umrundeten, stellten wir fest, dass Powell Inlet viel überfüllter war, als die größte unbewohnte Insel der Welt vermuten ließ. Ein Eisbär durchstreifte die Küste, während ein Dutzend Walrosse in der Bucht der Bucht Guckguck spielten.
Unsere Köpfe reckten sich zu den 250 Meter hohen, senkrechten Klippen der Prinz-Leopold-Insel, während Tausende von schwarzbeinigen Dreizehenmöwen über ihnen schwebten. Erst als wir den Blick wieder auf die Küste richteten, tauchte ein Eisbär auf, der darauf wartete, dass seine Küken aus ihren Nestern fielen.
Die gespannte Vorfreude Nunavuts bescherte uns mitten auf unserer Reise das großartigste Geschenk.
Als wir uns Prescott Island näherten, schwamm ein Eisbär über den Kanal. Nur eine Stunde, nachdem unsere Stiefel das mit Steinen bedeckte Ufer berührten, blieb John Blythe stehen, senkte seine Stimme zu einem Flüstern und forderte uns auf, uns leise auf die Wasserlinie zuzubewegen.
Die weißen und grauen Formen, die im Wasser auf- und abstiegen, waren keine Wellenkämme: Es handelte sich um Belugawale.
Eins, zwei, zehn, zu viele, um sie zu zählen, mausern und tummeln sich am Strand entlang. So nah, dass wir sie singen hören konnten, so nah, dass sie an unseren Beinen rieben, bevor wir überhaupt hüfthoch im Wasser waren.
Emma Sutherland schätzte, dass uns vom inneren Hafen aus 500 Belugawale zuwinkten – ein unglaublich seltener Anblick, den selbst unser gut gesegeltes Expeditionsteam nicht glauben konnte.
In der Arktis gedeiht eine überraschende Vielfalt an Flora und Fauna
Obwohl wir gegen den nautischen Aberglauben verstoßen haben – wie zum Beispiel das Klirren unserer Gläser beim Überqueren des Zenith Point –, hat Nunavut uns nie auf die Liste der Ungezogenen gesetzt.
Der unheimliche Hafen von Dundas war übersät mit Walknochen, einer verlassenen RCMP-Siedlung und einem kleinen Friedhof, was unterstreicht, dass selbst die einfallsreichsten Menschen diese Umgebung nicht ertragen können. Und doch schwamm immer noch eine Ringelrobbe neben unserem Schiff.
Auf Beechey Island war es nicht anders: An Land erregten Grabsteine der unglücklichen Franklin-Expedition unsere Aufmerksamkeit, doch bei einer Schlauchbootfahrt um das Meereis entdeckten wir einen Eisbären und sein Junges, die heimlich eine Bartrobbe jagten.
Aber das nördlichste Territorium Kanadas forderte uns heraus, unsere Definition der „Geschenke“ der Natur über die Tierbeobachtung hinaus zu erweitern – wie zum Beispiel das Privileg, in Pasley Bay über Moschusochsenkot zu stapfen, um einen 4.000 Jahre alten Walknochen zu sehen.
Als unsere Stiefel „leere“ Landschaften berührten, leuchtete der Geologe Dr. Marc St-Onge wie ein Weihnachtsbaum, als er erklärte, wie erstaunlich diese 1,9 Milliarden Jahre alten versteinerten Stromatolithen und der drei Milliarden Jahre alte Granitgneis waren.
Der Naturforscher Rogier Gruys ließ niemanden die Netzweide, die Alpenbärentraube oder den Purpursteinbrech übersehen, die unter unseren Füßen wachsen. Und an den Tagen, an denen wir „nur Vögel“ durch unser Fernglas sahen, sang der Autor und Ornithologe Steve Burrows von den Dutzenden Küstenseeschwalben, Gerfalken und Eissturmvögeln, die er sah – als würde er eine Vogelvariante von „The Twelve Days of“ schreiben Weihnachten‘.
Selbst abgesagte Landausflüge aufgrund von dichtem Nebel, Eisschollen oder, ironischerweise, der Anwesenheit von Eisbären führten dazu, dass wir wertvolle Zeit mit neuen Freunden an Bord verbrachten.
Die wilde, wundersame Natur ist Nunavuts größtes Geschenk an Reisende
Es war die Nacht vor unserer letzten Expedition, und im ganzen Schiff waren die einzigen Lebewesen, die sich bewegten, diejenigen von uns in der Kaffeelounge.
Nunavut muss die Kekse und den milchigen Cappuccino gespürt haben, die auf meinem Tisch standen, denn sie schickten ein letztes magisches Geschenk über den Himmel.
„Nordlicht!“ rief ein Passagier und zog den Reißverschluss seiner Jacke so schnell zu, wie ich von meinem Sitz sprang, um zum ersten Mal die grünen Farbtöne der Aurora Borealis tanzen zu sehen.
Während andere Souvenirs aus Speckstein, Fuchspelz und Robbenfell (die arktische Alternative zu Gold, Weihrauch und Myrrhe) mit nach Hause brachten, kehrte ich mit einer neuen Perspektive auf die kanadische Arktis zurück.
Es ist eine alles andere als karge Landschaft, in der die schlichtesten Basaltsäulen und die Dickschnabellumme einen wunderbaren Anblick bieten.
