JR Patterson führt uns auf eine luxuriöse Eisenbahnfahrt von Singapur, durch den Taman Negara National Park und weiter zu den kolonialen Außenposten von Penang.
Ein Regenbogen erschien kurz über Singapur, obwohl ich der einzige war, der ihn bemerkte und auf der offenen Kombüse unseres Zuges stand, als er über die Straße von Johor nach Norden fuhr und die Löwenstadt hinter sich ließ.
Es war nur eine kurze Sichtung. Es bildete sich eine Dunkelwolkenböschung und überholte uns schnell, als wir nach Malaysia gingen und einen weiteren Strom von Regen und Blitz loslassen, der die schwüle Hitze schnitt und einen Gestank aus der schmutzigen Straße hob.
Vor einigen vierundneunzig Jahren beschrieb Henri Fauconnier, französischer Schriftsteller und Gummi-Baron Malaysia als einen Ort, an dem der „Himmel vorhanden ist, dass die dunklen düsteren Tage nicht bekannt sind“.
Und es stimmte an diesem Tag, als ich trotz des Wetters den Passagieren beobachtet hatte, als ich in den östlichen und orientalischen Express (E & O Express) eintrafen hatte, und alle lächelten in gespannt auf unsere Reise in die Tiefen der malaiischen Halbinsel.
Der einzige Schlafzug, der noch in Malaysia in Betrieb ist
Zuerst fuhren wir durch das Jungly Central Highlands zum Taman Negara National Park, dann entlang der Westküste zu den kolonialen Außenposten von Butterworth und Georgetown auf der Insel Penang. In vier Tagen und drei Nächten kamen wir schließlich unseren Weg zurück zum sumpfigen Glamour von Singapur zurück.
Der E & O Express war einmal den ganzen Weg von Singapur nach Bangkok gefahren, bevor er im Jahr 2020 gescupfert wurde. Er wurde 2024 von Belmond für mehrtägige Roundreisen durch Malaysia wiederbelebt und ist jetzt der einzige Sleeper-Train, der noch in Malaysia betreibt (der Intercontinental Express).
Und wie bei allem, was Belmond, ist der Preis – 4.650 US -Dollar (4.110 €) – hoch, auffallend höher als die nationalen KTMB -Züge, die auf denselben Schienen in Betrieb genommen werden, aber es sorgt für ein luxuriöseres Maß an Komfort und Service als jeder malaysische Sultan in der Geschichte, das jemals das Glück hatte.
Die holzbedeckten Wagen sind warm und einladend, die En-Suite-Fächer geräumig und eng. Meine Staatskabine hatte einen Stuhl und eine Lounger, die jeweils in ein Einzelbett umgewandelt wurde, und die en-suite eine Marmorhandbasin und eine Dusche in voller Größe mit einem eigenen süßen und charmanten Kabinenverlust.
Als wir wegschreizen, wurde ich von verschiedenen Charakteren an der Beobachtungsdeck – australische Anwälte und Finanzinvestoren, amerikanische Künstler, malaysische Baumagnaten – vom angrenzenden Barauto (einer von zwei im Zug). Sie waren alle mit den Neunen gekleidet, die E & O Express inspirierte eine bestimmte Etikette unter ihren Passagieren.
„Eine Atmosphäre entspannter Verfeinerung“, versicherte mir die Broschüre, „fordert eine intelligente Kleidung mit einem Hauch von zurückhaltender Eleganz.“
Malaysia ist eine zusammengesetzte Nation malaiischer, chinesischer und indischer Kulturen, und das Essen, sowohl reichlich als auch köstlich, mischt diese abwechslungsreichen lokalen Küche mit einem Hauch von Provence. Unser erstes Mittagessen war Kimchi Niçoise mit einer knusprigen Udon -Galette und einem Kokosnuss -Blancmanger mit Nyonya Chendol zum Nachtisch. Jeden Tag wurde Unterhaltung zur Verfügung gestellt – ein Magier, ein Jazz -Trio, eine Karaoke -Nacht in der Bar – und jeder konnte sich an Bord des Spa oder des Mahjong -Sets nutzen.
Die meisten entschieden sich jedoch, sich am Beobachtungsdeck zu versammeln, wobei der Wind die Hitze wegblasen und den Duft von Nahtenwurzeln und Waldmiche tragen ließ.
Elefanten, Tiger und Bären im Taman Negara National Park
Am Morgen waren wir in Merapoh angekommen, wo große Hügel aus grauem Felsen aus dem Wald; Die Region ist berühmt für ihre Höhlen. Während einige Passagiere ankamen, einige machten einen Fotografie -Scout, andere für eine Fluss -Spa -Behandlung.
Im Rücken eines Pickups saß ich neben dem lokalen Führer Nizam Khairun, einem süß begeisterten Vogelfanatiker, der sein Telefon hochhielt und mir Bilder von Hornbills, Eagles und einer kleinen roten und blauen Nummer namens Granat Pitta zeigte.
„Vogelbeobachter kommen aus der ganzen Welt, um das zu sehen“, sagte er und stieß sein Telefon in meine Richtung. Wir fuhren unter einem grünen Baldachin. Bald stießen wir auf eine Menge Fotografen, die darauf warteten, einen Blick auf einen großen Argus zu werfen.
„Warte dich dran“, sagte Nizam, als er aus dem Lastwagen sprang und in das Unterholz ging. Eine Minute später tauchte er wieder auf, folgte von einem Argus, einem Vogel, der einem dickensianischen Pfau ähnelt, mit seinem langen, dunfarbenen Schwanz.
„Ich nenne diesen einen Bruder“, sagte Nizam, als die Fotografen wegschnappten. „Ich kenne ihn, seit er geschlüpft war.“
Die Pinsel von Taman Negara ist dick und die Sichtungen sind schwierig. Im Gewirr von Bäumen und Farnen gibt es Elefanten und rinderähnliche Gaur, Tapire und Sonnenbären und einige der wenigen verbleibenden malaiischen Tiger. Wir hatten nicht so viel Glück, dass wir eines von diesen gesehen haben, aber es gab viele weit entfernte Gibbon -Anrufe, Elefantenabdrücke in den roten Schlamm und einen Baum, der von einem Sonnenbären zerkleinert worden war, der versuchte, in ein Bienennest zu gelangen.
Der koloniale Außenposten von Georgetown hat sich als kulturelles Kapital neu erfunden
An diesem Nachmittag schenkten wir aus Merapoh und kehrten nach Süden zurück, vorbei, an weiten Palmöl- und Gummiplantagen vorbei. Irgendwann in der Nacht kamen wir an Kuala Lumpur vorbei (genauso gut, da sein großer, zentraler Bahnhof nicht mehr in Gebrauch ist), und beim Frühstück sahen wir uns an, wie die Stadtrand von Butterworth in die Stadt selbst sammeln.
Eine gecharterte Fähre wartete darauf, uns auf die Insel Penang zu bringen, wo wir den Morgen damit verbrachten, das Kolonialviertel von Georgetown zu erkunden. Chauffeur Trishaws (Dreiräder-Peddle-Bike-Taxis) waren Charteriertes geworden, und alle erhielten eine Karte der Stadt und die Freiheit zu tun, was sie wollten.
Georgetown hat sich von einem kolonialen Verwaltungszentrum zu einem kulturellen und künstlerischen Zentrum von Malaysia verwandelt. Ich verbrachte meine Zeit damit, eine Tour durch die lokale Straßenkunst zu machen, jede Wand- und Stahl-Rod-Skulptur, in der einige Szene der Vergangenheit der Insel beschrieben wurden: Rikscha-Kulis, Stiefelback, kaiserliche Polizei und Sultane, die auf Würfen getragen wurden.
Malaysia schlängelt sich wie ein geschlossener Lilie-Bud vor dem Strauß Asiens, und am Abend rutschten wir wie ein Tropfen Tau ihre westliche Küste hinunter, gebunden nach Singapur. Es fühlte sich zu früh an, zurückzukehren; Dieser Durchgang durch das Land war bequem und guter Anmut vergangen, aber zu schnell. Aber andererseits kommen alle tollen Züge zu früh an.
